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david
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MessagePosté le: Ven 29 Mai - 04:06 (2009)    Sujet du message: l'eau Répondre en citant

L'eau
D'une manière générale, l'eau doit être transparente. Il peut arriver qu'elle soit légèrement brune si vous filtrez sur tourbe. L'eau doit également être traitée si votre eau du robinet est calcaire, trop acide ou au contraire trop basique. On trouve dans le commerce des tests et des produits destinés à calculer la dureté de votre eau et à remédier à son défaut. L'eau doit être à la bonne température (variable selon les poissons qui y évoluent). Vous devrez également veiller aux nitrites qui sont mortelles pour vos poissons: l'eau qui en est pourvue est empoisonnée et vos pensionnaires en feront les frais très rapidement si vous ne faites rien!
Ne vous affolez pas. Si tout cela vous paraît rébarbatif, vous aurez tôt fait de vous faire la main et de comprendre tout ce jargon. Face à des problèmes d'eau, il n'existe que des solutions!
Analyse de l'eau
Selon la nature des poissons que vous voulez abriter dans votre bac, l’eau devra se rapprocher le plus possible de la composition naturelle de celle où évoluent vos pensionnaires en liberté. C’est pourquoi il est important de connaître la provenance de vos poissons. Par exemple, les Cychlidés vivent dans les grands lacs africains où l’eau est dure, tandis que les ravissants petits Néons vivent dans une eau tropicale très douce.
Pour analyser l’eau, on utilise un tas de termes barbares que je vais essayer de vous décrire ici. 
 
La dureté de l’eau
Une eau est dure lorsque sa concentration en sels de calcium et de magnésium est importante.
Une eau est douce lorsque sa concentration en sels de calcium et de magnésium est faible.
La dureté acceptable pour un aquarium d’eau douce est de 6° à 16° TH. Selon la région où l’on se trouve, l’eau du robinet est très dure (plus de 30° TH). C’est pourquoi il faut attendre et être patiente lorsqu’on démarre un nouveau bac : Il faut faire descendre la dureté de l’eau à un niveau acceptable pour la rendre vivable pour vos poissons. 
La dureté temporaire (ou dureté carbonatée) est la mesure du carbonate dans l’eau. On parle alors en kH ou TAC (ou titre alcalimétrique complet) .Cette dureté ne résiste pas à l’ébullition
Lorsqu’on évoque la dureté permanente, on calcule la présence de calcium et de magnésium dans l’eau. On parle alors en tH permanent (ou nkH). Cette dureté résiste à l’ébullition
La dureté totale ou tH (soit Titre Hydrotimétrique) est la somme des duretés temporaires et permanentes. La dureté totale est un paramètre qui agit directement sur les poissons au niveau de la respiration et des échanges osmotiques, c’est pourquoi il faut la mesurer régulièrement.
On trouve dans le commerce des kits qui servent à effectuer facilement ces mesures. Il s’agit d’un liquide réactif à ajouter goutte à goutte dans un échantillon de l’eau.
La dureté s’exprime en degrés.
J’ai trouvé dans un livre une formule pour calculer le nombre de litres d’eau à 0°f (eau osmosée) à ajouter à votre bac pour l’adoucir pile poil. Rien que de la lire m’a donné la migraine pour l’année ! Sachez toutefois que les poissons que vous achetez ont toutes les chances d’être déjà habitués à une eau plus dure qu’il ne le faut. Par acquis de conscience, vous pouvez remplir une partie de votre aquarium avec une eau minérale (on cite souvent dans les manuels aquariophiles la marque Volvic qui a un tH de 4,3).
Une fois par semaine, il faudra changer 10% de l'eau, afin d’assurer la clarté de votre bac. Ne dépassez pas cette quantité au risque de faire varier brutalement les caractéristiques de l’eau, ce qui est très néfaste pour les poissons. Si vous ajoutez de la Volvic à ce moment-là, veillez à la verser goutte à goutte dans le bac, toujours pour ne pas faire varier brusquement les caractéristiques de l’eau.  
  
Principe du goutte à goutte.
Placez l'eau à ajouter dans un bac situé plus haut que l'aquarium (sur un tabouret, par exemple). Plongez-y l'extrémité d'un tuyau fin, genre tuyau de la pompe à air et amorcez-le. Placez l'autre extrémité dans l'aquarium et laissez couler tranquillement l'eau neuve. De cette manière, l'eau de l'aquarium se remplit peu à peu d'eau nouvelle et sa composition chimique ne sera modifiée que progressivement, évitant ainsi de stresser poissons et plantes.
 

Le pH
Le pH, c’est l'acidité d'une eau: une eau est acide lorsque son pH est inférieur à 7, neutre lorsque son pH est égal à 7 et alcaline, ou encore basique si son pH est supérieur à 7.

L’échelle du pH va de 0 (acide) à 14 (basique).
En aquariophilie d’eau douce (entendez par là " pas d’eau de mer "), le pH doit normalement se situer entre 6 et 7,5; Toutefois, une eau légèrement acide (pH de 6,5 à 6,8) peut s’avérer préférable, afin de freiner la pousse des algues et de stopper la formation de l’ammoniac, gaz très nocif pour les poissons.
Pour faire varier le pH, plusieurs solutions s’offrent à vous:
Des produits chimiques à ajouter dans l’eau permettent d’en élever ou d’en abaisser le pH. Préparez un bidon d’eau et faites-y dissoudre le produit adéquat. Ajoutez alors cette eau modifiée par l’intermédiaire d’un goutte à goutte, ou, en tout cas petit à petit afin de ne pas brusquer l’équilibre de l’ensemble.
De la tourbe placée dans le filtre acidifiera l’eau. Le filtrage sur tourbe offre de multiples avantages. L’eau se charge de diverses substances qui se trouvent dans les eaux noires faiblement minéralisées. Elle se colore en brun (acide humique et tannique) et est acidifiée (pH 5,5 à 6,3). Si vous voulez vous lancer dans l’élevage de certaine espèce telles que les néons ou les discus, le filtrage sur tourbe sera nécessaire.
On utilise uniquement de la tourbe à usage aquariophile, la tourbe horticole contenant des pesticides et autres cochonneries. On utilise environs 1 litre de tourbe pour 100 litres d’eau et on ne mettra pas de charbon de bois dans le filtre, car celui-ci neutralise les effets de la tourbe.
 
Les nitrites
Dans des conditions idéales, les excrétions des poissons, les débris organiques (feuilles mortes) sont transformés par les bactéries présente dans l’aquarium, soit en ammonium (NH4), sans danger, soit en ammoniac (NH3), très toxiques, puis en nitrites. Ces transformations ne s’effectuent qu’en présence d’oxygène, nécessaire aux colonies de bactéries.
Les nitrites sont toxiques au-delà de 0,2mg/l, c’est pourquoi il est important d’en contrôler régulièrement la teneur (p. ex., avec Aquatop® Nitritest), surtout le premier mois suivant l’installation de l’aquarium. Si votre eau est stable, changée dans les temps et que le filtre est régulièrement nettoyé (on ne nettoie le filtre qu’une semaine au minimum après avoir changé 1/10 de l’eau du bac, afin de ne pas détruire les bactéries) le taux de nitrites ne devrait, en principe, pas dépasser 0,1mg/l. Dans le cas contraire, un remplacement de 30 à 50% de l’eau s’avèrera obligatoire. Il faudra également ajouter des bactéries pour relancer le cycle de vie.

Les nitrates
Dans le cycle de l’azote, les nitrites sont transformés en nitrates, beaucoup moins toxiques. Les plantes présentes dans le bac en absorbent une bonne partie. Les changements d’eau éliminent le reste.
Si vous constatez que votre eau a plus de 50mg/l, (par ex.: avec Nitrat Test NO2 Set de JLB) faites plus régulièrement les changements d’eau (toujours 1/10 du volume total). Ajoutez, le cas échéant, des plantes qui se chargeront d’éliminer une partie de ces nitrates. (virez les plantes chétives et d’aspect malade)
 
Vous trouverez dans le commerce toute une panoplie de potions et de produits à ajouter à votre eau pour l'adoucir, la clarifier, la désinfecter, et que sais-je encore. Mais la meilleure solution reste de conserver à votre eau toute sa qualité et de n'introduire dans votre bac que de l'eau ayant la même qualité que celle qui s'y trouve déjà. Cependant, certains de ces produits vous seront nécessaires. Si l'eau du robinet est fortement chlorée, vous devrez la laisser reposer et y introduire un produit neutralisant (type Tetra Aqua Safe®). Si, après test, votre eau s'avère trop dure, il faudra l'adoucir avec un autre produit. Renseignez-vous auprès de votre revendeur. Une astuce, pour éliminer le maximum de chlore de l'eau du robinet consiste à remplir le bidon de transvasement à l'aide du pommeau de la douche placé assez haut. En traversant un maximum d'air, l'eau se "déchlorera" ainsi beaucoup mieux.
En cas de doute sur votre eau, prenez-en un peu dans un petit bocal propre et apportez-la au magasin aquariophile. Le vendeur vous fera volontiers le test complet de votre eau (parfois, une petite participation vous sera demandée, mais c'est trois fois rien!)
 
Les algues

La présence d'algues permet de déterminer l’état de santé de votre aquarium. Selon le genre d’algues, vous pourrez juger de l’état de propreté, la qualité et la quantité de l’éclairage, la quantité de nourriture à donner aux poissons, etc...

Les algues vertes
Il est tout à fait normal de constater la présence d’algues vertes dans votre bac. En quantité raisonnable, elles indiquent un éclairage suffisant (elles se nourrissent de la lumière non assimilée par les plantes). Le fait de placer beaucoup de plantes utilisera toute la lumière fournie par votre système d'éclairage. Les algues, privées de cette lumière, disparaîtront peu à peu.
C’est pour cela qu’il ne faut pas placer un aquarium devant une source de lumière naturelle : les algues captent cette lumière et se multiplient sur les vitres.
Une trop forte présence d’algues vertes indique un éclairage trop important. Pour les combattre, réduisez l’éclairage en temps ou en puissance et maintenez un pH inférieur à 7. En traitement de choc, plongez le bac dans l'obscurité totale durant 3 à 4 jours.
Si vos plantes sont recouvertes d’algues vert foncé, vous pouvez en déduire que votre bac est victime d’un excès de nitrates. Les plantes ne poussent plus et meurent peu à peu. Il vous faut alors changer 1/3 de l’eau et vérifier la teneur en fer. Les plantes mortes ou ne se développant plus ne consomment plus de nitrates.

Les algues brunes
A l’inverse des algues vertes, les algues brunes trahissent un éclairage insuffisant, ainsi qu’une alimentation mal équilibrée (vous nourrissez trop vos poissons)
Augmentez la durée de l’éclairage (ne pas dépasser le maximum de 13 ou 14 heures) et, si les algues ne disparaissent pas, augmentez la puissance de l’éclairage.
Remplacez 1/3 de l’eau du bac et nourrissez moins vos poissons.

Les algues bleues
Là aussi, lumière et nourriture sont en cause : trop de l’une comme de l’autre ! En plus, les algues bleues peuvent développer une odeur nauséabonde, alors réagissez: réduction de la lumière et jeûne de quelques jours pour vos poissons (pas de panique, les poissons supportent très bien ce régime).
Changez de 1/3 de l’eau du bac et filtrez sur tourbe durant 1 semaine puis sur charbon de bois.
Dans tous les cas, un nettoyage régulier des masses filtrantes et du sol et une nourriture adaptée préviendra la formation d'algues.
 
Les traitements de l'eau

L'eau idéale pour un aquarium ne sortira pas de votre robinet. Traitée chimiquement pour la rendre consommable, elle est chargée de particule nocives pour les poissons tropicaux.
Pour commencer, vous achèterez différents tests pour juger de la qualité de votre eau. Chaque marque propose des tests spécifiques, que ce soit pour mesurer les nitrates, les nitrites, le pH, la dureté, l'ammoniac, la teneur en fer, etc... Les plus urgents à acquérir sont les tests de pH et de nitrites. Prévoyez aussi un test de dureté de l'eau.
TetraTest Laborett regroupe plusieurs test en un seul emballage.
Lorsque vous mettez de l'eau dans votre bac, veillez à la traiter au moyen d'un produit de type Aqua safe de Tera ou Biotopol de JBL, pour éliminer les particules métalliques en suspension. Ces particules proviennent des tuyaux de canalisation et sont nocives pour la faune aquatique. De plus, ces produits neutralisent le chlore contenu dans l'eau. Bien sûr, mieux vaut ajouter à votre bac une eau qui a reposé quelques heures, mais la chose n'est pas toujours facile et les produits commerciaux vous viendront en aide.
En cas d'attaque de nitrites, vous devrez agir rapidement au risque de perdre tous vos poissons. le premier mois, testez souvent votre eau pour en évaluer la teneur en nitrites. Si vous constater une attaque, vider 30% de l'eau de votre bac et remplacez-la par une nouvelle eau, dûment traitée à l'Aqua safe. Puis ajoutez des bactéries pour recréer une colonie. Les jours suivants, changez 15 à 20% de l'eau. attendez chaque fois le lendemain pour refaire un test de nitrites. Si vous n'avez pas encore de poissons... ou que tous vos poissons sont morts, attendez que le niveau de nitrites soit convenable pour ajouter des poissons dans votre bac. Mieux: attendez quinze jours.
Il existe de médicaments anti-nitrites, mais ils soigneront les effets, non la cause.
Si votre eau contient trop de nitrates, les algues risqueront de se développer. Effectuer des changements d'eau plus souvent et rajoutez éventuellement quelques plantes, avides de nitrates.
Si votre eau est trop acide ou au contraire trop basique (pH), des produits, généralement des sels à dissoudre, remédieront à ce problème. Ajoutez le médicament sur plusieurs jours, pour ne pas brusquer le cycle de votre aquarium. En effet, ces traitement agissent lentement et leur action continue dans le temps. L'idéal est de prélever un bidon d'eau de l'aquarium, d'y faire dissoudre le produit et de réinjecter l'eau dans l'aquarium au moyen d'un goutte à goutte. Le lendemain ou le surlendemain, testez à nouveau le pH et, au besoin, recommencez l'opération.
 
Le filtre

Si vous ne filtrez pas votre eau, elle va stagner et se charger de toutes les impuretés possibles et imaginables (un poisson, ça mange, donc ça fait caca!) Le filtre va aspirer l'eau et retenir ces impuretés, tout en créant un flux et un mouvement de l'eau, ce qui l'empêchera de se transformer en étang nauséabond. Pour les petits bacs, il existe des filtres que l'on place directement dans l'aquarium et qu'il faut nettoyer régulièrement. Pour un bac plus imposant, la solution du filtre externe est meilleure: sa plus grande capacité permet un filtrage plus important ...Et il faut aussi le nettoyer!
 
Le filtre extérieur sera rempli de matières plus ou moins filtrantes, en couches successives, du plus grossier au plus fin. On peut en outre y ajouter de la tourbe spéciale, pour réguler le pH de l'eau, du charbon de bois pour éclaircir et purifier l'eau (P.ex., après un traitement médicamenteux). De plus, les couches successives permettent aux colonies de bactéries de mieux survivre et se multiplier, assurant par là même la survie et la santé de votre bac.
Cliquez sur l'image pour en avoir un agrandissement.

 

Un petit bac ne nécessitera pas un si gros filtre. Vous trouverez dans le commerce de petits filtres suffisamment puissants pour votre bac. Il faudra cependant le nettoyer plus souvent. Ce genre de petit filtre convient parfaitement pour un bac de 100 litres. Il peut véhiculer jusqu'à 200 litres/heure, ce qui est largement suffisant.  La masse filtrante est composée simplement d'une mousse synthétique qu'il faudra nettoyer régulièrement et remplacer de temps à autre.
 

 
La pompe à air

Afin d'oxygéner l'eau, vous aurez recours à une petite pompe qui débitera de l'air dans votre aquarium. Vous y brancherez un tuyau spécial, terminé par un bloc en matière poreuse ( on appelle ça un sucre). L'air passera par l'eau du bac en un joli filet de bulles et, indépendamment de l'effet décoratif, l'eau sera chargée d'oxygène, nécessaire aux poissons comme aux plantes. Un conseil: ne lésinez pas sur la qualité de la pompe car certaines sont aussi bruyantes qu'un DC10 au décollage, et vous aurez très vite envie de peler votre mari à la lame de rasoir! Personnellement, j'ai résolu le problème du bruit en vissant un petit crochet dans le meuble de soutien de l'aquarium et sur lequel j'ai suspendu la pompe. Pas de frottement, donc pas de bruit. Pas folle, la guêpe!
Munissez le tuyau d'un arrêt de gouttes. Il s'agit d'un petit tube que l'on place sur le tuyau. L'air peut aisément passer dans un sens (pompe ->eau) mais est bloqué dans l'autre sens (eau -> pompe). Si, en nettoyant le bac vous retirez le tuyau de la pompe à air, vous ne risquez pas de voir votre aquarium se vider goutte à goutte pas le tuyau, ce qui, hélas, m'est arrivé un jour! 

Principe de l'arrêt de goutte (en gris sur l'image)

  
 
Le chauffage

Puisque notre but est d'accueillir des poissons tropicaux, sachez encore que l'eau doit être chauffée entre 26° et 30°, selon la race des poissons que l'on adopte. Vous installerez donc un chauffage  qui s'enclenche automatiquement lorsque la température de l'eau baisse. Il se fixe à la paroi de l'aquarium à l'aide de bêtes ventouses et une petite lumière vous indiquera s'il est ou non en train de chauffer.
Un petit thermomètre placé dans le bac vous indiquera en permanence la température de l'eau. A vous de régler votre chauffage pour obtenir une température stable (entre 26 et 28°). Vous effectuerez ces tests lors de la mise en route de votre bac. Ces chauffages se vendent en plusieurs tailles, selon le volume d'eau à chauffer. Renseignez-vous. 
L'éclairage
Il existe plusieurs type d'éclairage (néons, halogène, mercure) mais nous ne retiendront ici que l'éclairage aux tubes néons qui est le plus pratique et le plus usité.
On compte:
1 W pour 4 litres d'eau pour obtenir un éclairage faible 1 W pour 3 litres d'eau pour obtenir un éclairage moyen 1 W pour 2 litres d'eau pour obtenir un éclairage fort



Puissance du tube
Éclairage faible pour un bac de
Éclairage moyen pour un bac de
Éclairage fort pour un bac de
14 W
55 litres
40 litres
28 litres
15 W
60 litres
45 litres
30 litres
20 W
80 litres
60 litres
40 litres
25 W
100 litres
75 litres
50 litres
30 W
120 litres
90 litres
60 litres
40 W
160 litres
120 litres
80 litres
65 W
250 litres
200 litres
120 litres
 

Ainsi, par exemple, deux tubes de 20 W donneront un éclairage moyen pour un bac de 120 litres
[20 Watts x 2] x 3
soit 40 Watts x 3
soit 120 litres
Enfin, sachez que tous les tubes n'ont pas les mêmes caractéristiques d'éclairage. Le Sylvania Grolux donne une lumière un peu rosée qui favorise la croissance des plantes, Les tubes dits "Blancs chauds" donnent un bon rendu des couleurs et les tubes "Lumière du jour" se rapprochent plus de la lumière solaire. Si votre galerie dispose de deux tubes, pourquoi ne pas y placer un "lumière du jour et un "Grolux"? Poissons et plantes ne s'en porteront que mieux!
Durée d'éclairage.
Sous les tropiques (lieu d'où viennent vos plantes et vos poissons) la durée du jour est d'environs 11 à 13 heures. Il faudrait essayer de restituer cette fourchette. Cependant, vous serez devant votre aquarium surtout le soir, après avoir trimé comme une forcenée toute la journée et vous aimeriez bien voir votre bac éclairé une partie de la soirée (après tout, c'est pour ça que vous l'avez fait, non?). Vous pourriez, par exemple l'allumer vers 10 heures du matin et le laisser allumé jusque vers 22 heures. Vous pouvez acheter (eh oui, encore!) une petite horloge à commande automatique que l'on branche sur la prise de courant et qui se chargera de l'allumage et de l'arrêt de votre aquarium. Et prévoyez aussi une petite lampe très faible à allumer parfois la nuit pour observer le comportement nocturne de vos pensionnaires!
Les tubes néons baissent en intensité après un certain laps de temps, aussi songez à les changer de temps en temps (environ tous les six mois) mais si vous possédez deux tubes, n'en changez qu'un à la fois.
Voila succinctement ce que vous devez savoir sur l'eau d'aquarium. Le but principal est de recréer, dans un espace restreint, tout un biotope. Dans la nature, les changements organiques se font naturellement, mais dans un aquarium, il faut veiller au bon équilibre de chaque chose. C'est d'ailleurs ce qui fait le charme de l'aquariophilie: Vous êtes en quelque sorte le Créateur d'un petit monde et vous devez veiller à ce que chaque poisson reçoive tout ce dont il a besoin pour vivre et se développer le mieux possible.


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MessagePosté le: Ven 29 Mai - 04:06 (2009)    Sujet du message: Publicité

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